Обобщая свой скромный опыт сформулировал несколько полезных советов по езде на бездорожье на паркетнике.
1. Прежде чем лезть в говна, подумай, а надо ли оно тебе? У тебя дорожный автомобиль улучшенной проходимости, а не вездеход. Может проще пройти пешком те несчастные 100 м. до берега реки, чем потом пару часов работать лопатой и крутить домкрат?
2. Если ты твердо намерен съехать на слабый грунт, полезно для начала вылезти из машины и посмотреть тот участок, где ты собираешься проехать. Возможно грунт более раскисший, чем тебе кажется, в траве могут быть скрыты ямы, камни, бревна. Иногда безобидная лужица может скрывать яму от колеса кировца в метр глубиной. Если желание ехать не отпало, заранее наметь траекторию движения, можно срезать ветки и с помощью них наметить фарватер или обозначить ими опасные места.
3. Перед началом движения по раскисшей глине полезно стравить давление до 1 атм. На АКПП включить фиксированную передачу (обычно 2), чтобы передачи не скакали вверх-вниз, на МКПП засадные места лучше проходить тоже на 2-й. Заранее включи режим «ЛОК». Во время движения по засадному месту не переключай передачи МКПП, в большинстве случаев это влечет застревание машины
4. Дозируй силу тяги на грани пробуксовки колес (движение «внатяг»). Если колесо забуксует, его сила тяги тут же снизится, в следствие чего снизится сила тяги у соседнего колеса оси. В этом случае лучше чуть отпустить газ, дав им возможность восстановить сцепление, чем тупо давить на педаль.
5. Иногда, если засадное место небольшой протяженности, а предварительный осмотр показывает, что можно проскочить ничего не оторвав, лучше проходить его на скорости, недостаток силы тяги поможет компенсировать сила инерции.
6. Если ты едешь по поверхности с низким коэффициентом сцепления (трава, покрытая росой, луг, раскисший грунт), и тебе вдруг приспичило остановиться (захотелось отлить), постарайся дотерпеть до сухого места или остановись на склоне. Дело в том, что иногда машина может потихоньку ехать по слабому грунту, а вот стронуться с места на том же грунте уже не удастся.
7. Если надо пересечь занесенное снегом поле, старайся пересекать его строго прямо, чтобы задние колеса ехали по колее, проложенной передними. Это снизит силу сопротивления качению. Тот же совет при движении по мягкому грунту, когда передние колеса продавливают колею, а задние катятся по их следу. Если ты вдруг посреди поля надумаешь развернуться и ехать назад, лучше остановись и сдай задом по своей же колее.
8. Если машина начинает застревать или уже застряла, легче выехать назад по уже проложенной колее, чем ломиться вперед, пробивая новую.
9. Если ты сполз в колею, не пытайся выворачивать колеса. Из колеи ты вряд ли выскочишь, а повернутые вбок колеса создадут дополнительную тормозящую силу, что может стать причиной застревания.
10. В большинстве ситуаций машина застревает от того, что за дорогу цепляется деталь ее конструкции, ниже всех находящаяся под днищем. В этом случае движение становится невозможным и машина застрянет. Законы физики неумолимы.
11. Если машина застряла и со второй попытки не выходит из засады, не стоит больше пытаться, этим ты только засадишь ее еще глубже. Теперь наступает второй этап внедорожной езды: лопатинг и тракторинг.
Последний раз редактировалось Писатель; 03.01.2009 в 12:27.
Ответ: XL.ASC: Как работает антибукс, курсовая устойчивость и т.п.
При езде по целине перегрел муфту.Условия-- 1 передача,4вдлок,асц офф,4000 оборотов,снег по бампер,хакка5 225на70,время 5минут,постоянный букс но все время медленно двигался.После откл.зада сразу сел.Остывал 10 минут при -11.
Ответ: XL.ASC: Как работает антибукс, курсовая устойчивость и т.п.
Цитата:
Сообщение от хохол
При езде по целине перегрел муфту.Условия-- 1 передача,4вдлок,асц офф,4000 оборотов,снег по бампер,хакка5 225на70,время 5минут,постоянный букс но все время медленно двигался.После откл.зада сразу сел.Остывал 10 минут при -11.
В этих условиях на все 100% должен перегреться сначала вариатор,если был он.Но слабо представляю как это может произойти в снегу,при слабом сцеплении с поверхностью.
Да слава богу варика нет!А то бы вообще вся рыба ушла с такими перекурами.Может плотность снега у нас другая?На второй передаче он не тянул во всяком случае на низах.А теже 4000 на второй это уже быстро.
Да слава богу варика нет!А то бы вообще вся рыба ушла с такими перекурами.Может плотность снега у нас другая?На второй передаче он не тянул во всяком случае на низах.А теже 4000 на второй это уже быстро.
Я думаю ,что на механике чуть отличная от вариатора схема управления полным приводом.
Напишите подробнее.Я думаю что разницы управления полным приводом нет
Не смогу,но она должна быть обязательно по самой схеме работы полного привода поскольку и работа коробки завязана на управление приводом ,насколько значительна - не знаю.
Не смогу,но она должна быть обязательно по самой схеме работы полного привода поскольку и работа коробки завязана на управление приводом ,насколько значительна - не знаю.
Управление не разное (по крайней мере механика), а вот передача мощностей, из-за разных передаточных чисел в коробках, да - различное. А пути и значения тока неисповедимы
Вот появился у меня на 11 тысячах и в середине зимы такой вопросик...
у всех аутлендер таскает в колее?
т.е. описываю ситуацию еду по дороге где явная колея во льду со снегом, что бы разьехаться с машиной, но не врезаться в припаркованные немного поворачиваю руль...у меня начинает мотать в колее...т.е. я не могу выехать под малым углом атаки из колии (колея см5, скорость низкая 10 км/ч) ??? (что в авто, что лок)
такая же фигня с вынужденной парковкой на бордюрах...если нет возможности взять большой угол заезда, то начинаешь шлифовать бордюр и ехать вдоль него...
может надо есп выключать, перед такими маневрами?
(летом такого не замечал...)
зы резина у меня контик с шипами, колеса 16 радиус