[brodyagin]

Сообщение от sergeu_ya

А подскажите пожалуйста, как самому пробить, попала ли моя машина в отзывную партию? Может не только блок можно поменять???

Проверить просто - врубаем машину и если сразу молотят винты, то это признак №1. Глушим машину и если молотят винты, то это признак №2 и при этом 100% блок хреновый!

Попала машина по отзыву или нет, проверить можно только обращением в сервис. Я приехал в Рольф и обозначил гемор. Мастер заглугшил машину, услышал молотящие вентиляторы и согласился, что блок сломан.
Но после этого меня не на замену отправили, а взяли данные и составили запрос на завод. От завода пришло подтверждение, что на момент сбора моего коня ставились глючные блоки и следует заменить!
Так и выяснилось отзывная машина у меня или нет.

[sergeu_ya]

Сообщение от brodyagin

Проверить просто - врубаем машину и если сразу молотят винты, то это признак №1. Глушим машину и если молотят винты, то это признак №2 и при этом 100% блок хреновый!

Попала машина по отзыву или нет, проверить можно только обращением в сервис. Я приехал в Рольф и обозначил гемор. Мастер заглугшил машину, услышал молотящие вентиляторы и согласился, что блок сломан.
Но после этого меня не на замену отправили, а взяли данные и составили запрос на завод. От завода пришло подтверждение, что на момент сбора моего коня ставились глючные блоки и следует заменить!
Так и выяснилось отзывная машина у меня или нет.

Исчерпывающий ответ, спасибо!

[GLOBAL]

Меня тож удивляет политика Мицы в России)))
Оут амер. 2003г. пробивая авто по вину через ауточек и карфакс видно отзыв производителя....
Сервисный центр MITSUBISHI АРКОНТ г.Волгоград - бесплатно этот блок менять отказались.
Думал только у нас не меняют, позвонил ради интереса в Рольф по горячей линии 8-800-200-05-25 аналогично. Менять наотрез отказались... Где и в чём правда?
Возможно у мицы в кризис много других проблем, помимо расширение базы и сохранение своих клиентов?

[palik]

Сообщение от GLOBAL

Меня тож удивляет политика Мицы в России)))
Оут амер. 2003г. пробивая авто по вину через ауточек и карфакс видно отзыв производителя....
Сервисный центр MITSUBISHI АРКОНТ г.Волгоград - бесплатно этот блок менять отказались.
Думал только у нас не меняют, позвонил ради интереса в Рольф по горячей линии 8-800-200-05-25 аналогично. Менять наотрез отказались... Где и в чём правда?
Возможно у мицы в кризис много других проблем, помимо расширение базы и сохранение своих клиентов?

Подтверждаю! У нас в Волгограде с Арконта взятки гладки! Хрен что бесплатно выбьешь!

[Denstr]

Смотрю тема актуальна!!!
У меня тоже самое сегодня отвертку в зубы и доламаю его!!!
Блок стоимостью 1300 рублей -не может быть сложным (за датчики больше просят), и видимо у всех одинаковый и судя по картинке состоит из микроконтроллера который реагирует на изменение входного сигнала (как инвертор), т.е. при наличии сигнала вырубает кулеры, при отсутствии -врубает -он же аварийный режим -в принципе правильно.
Если вынуть блок, то на кондиционеры и прочее он не влияет, ошибок не выдает, т.е. сам сигналы никакие не выкидывает и судя по схеме (из книги) управляется от блока упр.двигателя транзисторным ключом, т.е.сигнал не цифровой (прошлый век -но надежно).
Вся обвязка из кондеров и индуктивности на работу влиять не может, тк что дело только в платке -до нее и доберемся
Т.к. то работает -то нет -неисправность простая, и т.к. массовая -то заводская -будем искать!!!
По результату -фотоотчет!!!

---------- Добавлено в 01:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:18 ----------

Вариант ремонта контроллера блока управления вентиляторами охлаждения радиатора и кондиционера на Mitsubishi Outlander и наверное на Mitsubishi lancer

Почитав все посты на разных форумах, я пришел к выводу, что при одних и тех же симптомах временная реанимация либо проволоки в разъемы, либо крепеж блока на перекос.
Однако это не вариант.
ИТАК:

Мои симптомы:
1. При повороте ключа в положение ON (не заводя двигатель) начинают работать вентиляторы постоянно или с небольшими перерывами 2-5 сек (в виде завывания).
2. При запуске двигателя вентиляторы работают постоянно.
3. При постукивании по блоку вентиляторов иногда вентиляторы уменьшают обороты, но не останавливаются
4. При перекосе блока влево или вправо –вентиляторы останавливаются*
5. Если вынуть, почистить и вставить большой разъем, то возможно, что вентиляторы останавливаются* (но это скорее всего-то что блок трогаешь)
*конечно если не включен кондиционер или обдув стекла, а также при нормальной температуре двигателя


Проверка:
Найти блок управления на правом (по ходу) вентиляторе под резиновым патрубком системы охлаждения (коробочка с 1 большим и 2мя малыми разъемами и алюминиевым радиатором с «пупырышками»



1. Снять большой разъем с блока управления
2. Снять разъем с правого вентилятора (удобнее) и подключить вместо него мощную лампочку -15-20 Вт (для наглядной проверки, но можно и любую)
3. Подключить 1- минус, 3й – на +12в

4. 2й закоротить на минус (лампочка должна в течение 1-1,5 секунд плавно уменьшить яркость до половины, а потом резко погаснуть)
5. 2й отсоединить от минуса (лампочка должна за 0,5 сек плавно загореться до максимальной яркости)
* но т.к. при передергивании разъемов соединения могут восстанавливаться, то блок лучше проверить дома.

Если у вас тоже, то я сделал следующее:
1.Снял разъемы с блока управления (нажать на язычок острием отвертки в щели защелки)
2. Открутить 2 болта –ключ на 10
3. Снять блок управления
4. Снять металлическую крышку –отогнув 3 лепестка
5. Вынуть герметик отверткой из щели
6. Снять пластмассовую крышку
7. Утконосами оторвать от металлических железных площадок контактные проводки идущие в плату (от платы не отрывать!!!, но если оторвали паять только с активным флюсом, т.к. у платы очень хороший теплоотвод и олово застывает мгновенно, на фото видно один проводник нормально не пропаивался так провод обыкновенный пришлось прифигачить)
8. Отвинтить в левом нижнем углу (у большого разъема) винт
9. Отделить радиатор (на нем печатная плата) от пластмассового корпуса (который с кондерами) –держится на герметике, так что аккуратно, но уверенно (сломать тяжело) –печатную плату с радиатора не снимать (2х слойная –запаритесь восстанавливать микротрещины)



10. Посмотрите плату на предмет пробоя, коррозии (у некоторых есть такая проблема)
11. Снимите компаунд зубочисткой (легко очищается)
12. Остатки, для красоты удалите с помощью жесткой кисточки насаженной на шуруповерт
13. Осмотрите микросхему под линзой
14. Проверьте аккуратно, каждую ножку микросхемы –пошевелите острием иглы влево –вправо –если качается, то это ОНО!!!
15. В моем варианте это 4ая ножка –на рисунке (ради эксперимента вывесил плату на проводах и подключил, оторвал ногу –симптомы как на всех форумах –постоянно включена лампочка (т.е. вентиляторы) ,при изменении напряжения на входе (2й Конт.) почти ничего не меняется.

16. Феном припаивать не решился – сточил конец жала паяльника до 2х мм и аккуратно с жидкой канифолью пропаял, проверил иголкой –крепко (не забудьте про хороший теплоотвод на радиатор -пропаять капитально, поверьте на отсутствие замыканий под линзой.
17. Включил, позамыкал на землю 2й провод –РАБОТАЕТ!!!, треснул раз 20 по столу самой платой(кварца там нет) –ВСЕ равно работает!!!.

18. Отобрал у жены прозрачный лак для ногтей –все прокрасил в 2 слоя и силиконом сверху.
19. Залудил все контактные площадки и пяточки проводников которые оторвал (с активным флюсом –хлористый натрий или др.)
20. Радиатор обильно смазать герметиком со стороны контакта с пластм.корпусом (кроме платы), соединить с пластиковым корпусом, завинтить винт.
21. Припаять контактные площадки на место
22. Желательно еще раз проверить работоспособность + треснуть десяток раз об стол –если ОК –надежда есть.
23. Смазать щель силиконом, приложить пластиковую крышку, надеть металлическую крышку, загнуть лепестки
24. Смазать силиконом все щели которые остались
25. Поставить блок на место и подключить – ВУАЛЯ АЛЕ ОП!!!

На весь ремонт не считая мудрежа с фото и диагнозами около часа –денег -0руб.!!! (ЭКОНОМИЯ ОДНАКО!!!)

Одна особенность –рабочий блок должен включать кулеры только при прогреве двигателя, включенном кондее, или обдуве стекла , НО!!!!!! На морозе кондей может не включиться сразу, если температура фреона в норме –т.е. холодные трубки, так что нужно подождать или прокатиться (а я думал сначала , что спалил блок!!!)

На самом деле мой одноклассник работает на ремонте сотовых и ноутбуков – и по его статистике часто бывают случаи когда приносят ноут, он смотрит модель и партию и заранее знает какая микросхема или какой контакт на разъеме должен был отойти, т.к. на конвейере тоже брак гонят (хотя при этом конечно как и в Рольфе начинают ду-ду про диагностику и прочее). Или на примере сотовых продувает феном (паяльник специальный с обдувом) и все ОК (но говорят поменяли то-то и то-то.

Как вариант в данном блоке (т.к. массовая неисправность) , то видимо они заказали крупную партию плат (т.к. и на ланцеры и др. модели то-же), а собирали блоки в другом подвале по мере необходимости и вот результат (спасал грамотный режим при отсутствии управляющего напряжения –постоянная работа кулеров)

Судя по схеме роль блока небольшая:
АЦП –реагирует 0-10В –включить венты, 10-14В –вырубить винты
ШИМ –плавное включение и выключение винтов с небольшой задержкой
Задержка позволяет при подаче импульсного напряжения на вход –как бы регулировать скорость вращения.
Защита от перегрузки -короткого замыкания в движке или проводке
И видимо все!!!
Сигнальчиков не выдает и ничего не регистрирует.
Гореть там нечему (ток у полевиков 85А, а в импульсе 290А!!!) , микруха с микротоками работает и больше нет ничего.

Вообще непонятно зачем такую микруху забабахали и использовали ее потенциал на 20-30%.
Видимо в новой партии использовали другую микросхему (может быть без выводную –как в Денди картриджах) или изменили способ ее крепления, ИЛИ ПРОСТО ДРУГАЯ ПАРТИЯ –скорее всего.


Большая просьба если кто сделает блок или попробует –писаните –интересно у всех одно и тоже или есть исключения.
В случе если сдохнет, тоже отпишитесь по той же причине или нет.
И наконец если доломаете ничего не теряете –просто соедините напрямую кулеры к большому разъему –будут постоянно работать как и при неисправности и новый заказывайте.

Еще есть видео работы с тестером и лампочкой для наглядности в формате .MOV, но как выкладывать я не понял, ксати и изображения напрямую с компа не загрузились, только через альбом!

Вообще на удивление в такой машине мало микропроцессоров и логики, на рено меган 98г все более интеллектуально (видимо экономия японцев!!!)



Оставим РОЛЬФ без работы –долой буржуев!!!
Нечего на нашем брате наживаться
Все теперь спать

[sergeu_ya]

Сообщение от Denstr

Смотрю тема актуальна!!!
У меня тоже самое сегодня отвертку в зубы и доламаю его!!!

Представь себе, свой блок на днях снимал, даже вскрыл металлическую, а затем пластиковую крышки, понюхал, вроде паленным не пахнет, так и знал, что поломка плёвая и блок можно отремонтировать! У нас за него ломят 2700 рублей. Теперь точно разкурочу, паяльник в руках держать умею, думаю, что справлюсь!
О результате сообщу.

Еще раз спасибо за подробный отчет, побольше бы пытливых умов, ведь не Боги горшки обжигают!!!

[sergeu_ya]

Сообщение от sergeu_ya

Представь себе, свой блок на днях снимал, даже вскрыл металлическую, а затем пластиковую крышки, понюхал, вроде паленным не пахнет, так и знал, что поломка плёвая и блок можно отремонтировать! У нас за него ломят 2700 рублей. Теперь точно разкурочу, паяльник в руках держать умею, думаю, что справлюсь!
О результате сообщу.

Блок починил, как уже говорилось, пропаял все ножки микросхемы и всё встало на своё место! несколько ног имели свободное положение (болтались).

[step74]

Denstr
респект и уважуха , самое обидное что я тоже блок вскрывал ,смотрел но вот блин ножки посмотреть поленился в итоге купил новый блок и кинул себя на 2500 руб.

[Denstr]

Одна особенность –рабочий блок должен включать кулеры только при прогреве двигателя, включенном кондее, или обдуве стекла , НО!!!!!! На морозе кондей может не включиться сразу, если температура фреона в норме –т.е. холодные трубки, так что нужно подождать или прокатиться (а я думал сначала , что спалил блок!!!)
Рабочий блок до +10 венты почти не включает (кроме конечно включенного кондея-и то на 5-10 сек. )
........................

Судя по схеме роль блока небольшая:
АЦП –реагирует 0-10В –включить венты, 10-14В –вырубить винты
ШИМ –плавное включение и выключение винтов с небольшой задержкой
Задержка позволяет при подаче импульсного напряжения на вход –как бы регулировать скорость вращения.
Защита от перегрузки -короткого замыкания в движке или проводке
И видимо все!!!
Сигнальчиков не выдает и ничего не регистрирует.
Гореть там нечему (ток у полевиков 85А, а в импульсе 290А!!!) , микруха с микротоками работает и больше нет ничего.

..............................................
Паять нужно с флюсом -жидкой канифолью, обязательно сточить жало 2мм, можно сразу иглой резко провести
Или с трафаретом заморочиться из бумаги или еще чего нибудь
..........................................
УДАЧИ !

[Denstr]

Как я уже писал

Сообщение от Denstr

Одна особенность –рабочий блок должен включать кулеры только при прогреве двигателя, включенном кондее, или обдуве стекла , НО!!!!!! На морозе кондей может не включиться сразу, если температура фреона в норме –т.е. холодные трубки, так что нужно подождать или прокатиться
Рабочий блок до +10 венты почти не включает (кроме конечно включенного кондея-и то на 5-10 сек. )
........................

Судя по схеме роль блока небольшая:
АЦП –реагирует 0-10В –включить венты, 10-14В –вырубить винты
ШИМ –плавное включение и выключение винтов с небольшой задержкой
Задержка позволяет при подаче импульсного напряжения на вход –как бы регулировать скорость вращения.

Рабочий блок винты включает редко,в основном только после поездки с надрывом (и то в сегодняшнюю погоду врядли). Если крутятся медленно -можешь не переживать -схема реагирует на импульсы, а следовательно при их отсутствии или неиспраности схемы врубит кулеры на полную и постоянно -а это ты услышишь
При сомнениях бери тестер, лампочку и см. 4 страницу-там я расписал вроде старательно


Кстати полтора месяца после ремонта -полет нормальный.

ВСЕМ УДАЧИ

[TrekSound]

Сообщение от Denstr

Как я уже писал

Рабочий блок винты включает редко,в основном только после поездки с надрывом (и то в сегодняшнюю погоду врядли). Если крутятся медленно -можешь не переживать -схема реагирует на импульсы, а следовательно при их отсутствии или неиспраности схемы врубит кулеры на полную и постоянно -а это ты услышишь
При сомнениях бери тестер, лампочку и см. 4 страницу-там я расписал вроде старательно


Кстати полтора месяца после ремонта -полет нормальный.

ВСЕМ УДАЧИ

старательно расписал как проверять, но это до ремонта? или после? и как понять что вентиляторы крутятся на полную и будут крутится на полную если будет жарко? хотя может тупо тестером сколько должно быть? 12 вольт или меньше?

[Denstr]

Так подключи к 1му и 3му контакту 12в (согласно фото)- винты заработают на полную -аварийный режимс -на выходе будет 12В.
(регулировки напряжения на выходе практически нет (только за счет ШИМ)
Вообще-то если после поездки включить кондиционер, то на пару секунд, винты возможно будут включаться на полную (у меня так)
Но если они крутятся -даже медленно-то схема работает-не перюживай.
А проверку я расписал и до и после

[anderlod]

Надоел шум от пропеллеров,решил записаться в ряды сервисменов,замерять ничего не стал,тупо проверил микруху на неконтакт,суки ускоглазые, практически вся сторона отвалилась.Спасибо за совет по пайке(прислушайтесь)!!!!главное иметь хорошую лупу для проверки.Кстате почернения на пластиковой крышке в том-же месте имеется ,мыслей никаких.Собрал, загерметил,ежу неделю,ВСЕ ОК !!!!! ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗАЧИНАТЕЛЕМ ЭТОГО ДЕЛА!!!

[safracing]

жесть!!!!!! а если руки из жопы ???? ра6оты на час, мне так целый день

[palik]

Сегодня буду потрошить. я себе новый уже поставил, старый разобрал, посмотрел что внутри и закинул в дальний угол. Теперь достану обязательно и посмотрю ноги от мукрухи. Потом отпишусь.