[Евгений 1983]

Всем доброго времени суток. Честно скажу, весь форум не перечитывал, может у кого-нибудь и были такие мысли.Но должен высказаться по поводу стука движков, т.к. имею непостедственное отношение к их эксплуатации и ремонту. Умышленно Брал себе аута со стучащим мотором (уж очень хорошая цена) и после ремонтировал его. А после купил стуканутый движок от другого аута отремонтировал и поставил себе в лодочку (хобби такое на катерке покататься). Поэтому у меня ЕСТЬ опыт по их ремонту своими руками и мои рассуждения имеют право на жизнь более чем у кого.
Значит начнем: Стук этих двигателей происходит только из-за БАБОК,БАБОК которые зарабатывает производитель на запчастях. это факт, т.к. на продаже новых машин столько не заработаешь. И именно по этой причине завод не выпускает ни одного ремонтного размера вкладышей, чтобы покупали владельцы новые к.в. за 70000, вкладыши шатунные за 10000, коренные за 5000. цены не точные, а привел их я для сравнения, что у той же
тоеты с v6 мотора ну например с камри неоригинал хорошего производителя будет стоить почти в 10 раз дешевле за комплект.А стучать они начинают из-за умышленно сделанной ОЧЕНЬ УЗКОЙ ШАТУННОЙ ШЕЙКИ.Объясню. Когда я начал переборку мотора, то варианта замены на неоригинал не было, не производит ни кто. Но русского человека задушить не возможно и я начал искать замену от других двигателей по геометрическим размерам.
И оказалось, что на таком диаметре шейки к.в. это САМЫЕ УЗКИЕ ВКЛАДЫШИ. Уже не помню точные цифры, но на аналогичных моторах тойже тоеты они на 3-4 мм шире, а на дизелях на 5-8 мм шире там давление на много выше. И выбран такой петушиный диаметр шеек, что подобрать почти нельзя, но
я подобрал.Оговорюсь, речь идет только о шатунных. На коренные замену подобрать не смог, но мне и не надо было.Коренные на них не страдают даже при отсутствии давления, потому-что они почти в 1.5 раза шире шатунных, да и по другомы идет распределение нагрузки. При разборке, на 2 шатунах вообще от вкладышей ничего не осталось, шатун стерся на 2 мм в элипсе. А лампа давления тухла, как сука она работает?
На обоих моторах вал был перешлифован в ремонтные размеры и хорошо работают. Продолжим о стуке: при работе двигателя особенно при залитом говняном бензе происходит резкий взрыв в цилиндре и шатун передает резко возросшее давление на к.в. А т.к. давление, площадь трущейся пары и сила напрямую
связаны, то из-за возросшей силы узкий вкладыш разрывает масляный клин и происходит пограничное трение. Отсюда прихваты, а дальше по нарастающей "лавинный износ" как говорил мой старый препод по теории двигателей. В советские времена это называлось запас прочности,а здесь он минимален. По аналогии можно представить ходьбу по рыхлому снегу на лыжах и без них. Кто глубже провалится? Извините за примитивное сравнение. Пока двигатель новый и зазор в паре трения минимален он прощает некачественное топливо но после 100000 пробега (естественный износ никто не отменял) ему это боком выходит. Так что про движки середины 90-х можно забыть у всех производителей. У брата сделали первую капиталку на ауди сотке бочка при пробеге 800000, а сей час на тигуанах на первой сотне поршня горят. Отвлекся. О причинах понятно, вопрос что с этим делать?
Геометрию деталей двигателя мы изменить не в силах, производительность насоса тоже. Считаю, что единственно возможный способ продлить жизнь мотора -Это ПОДНЯТЬ ДАВЛЕНИЕ масла. Ни каких масел с вязкостью 0w30 и т.д лить нельзя. Только 5w50 или 10w50.Детонационный процесс горения топлива чаще получается при старте, и датчик детонации сразу не успевает откинуть угол зажигания назад, а на низких оборотах близких к х.х. на жиже
W30 давление падает ниже 0.8 а на w50 -1.2 (на лодке уменя стоит механический манометр). А масляный клин под высоким давлением сможет противостоять вкладышу. На высоких оборотах давленин сбросит редукционный клапан масляного насоса. Ну как-то так.