PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
на l200 тоже самое замечено по отзывам водительский быстрее умирает
Не знаю, какой умрет быстрее, но после снятия с авто , по параметрам ( плотность, вн. сопротивление) хуже всегда «пассажирский» аккумулятор . Батарейки меняю местами раз в полгода при обслуживании.
Вы живете в каком-то супер безопасном месте? Увы в том месте,гедя я проживаю, а это Питер, я лично знаю случай, когда водитель отошел купить сигарет в ларек, а чел (он в принципе был нормальный, в смысле не вор, не преступник, но пьяный), который шел мимо домой сел в авто и поехал, но не далеко, так как врезался в столб. Зачем он это сделал, он не мог сказать, просто по зову сердца.
Добавлено через 1 минуту
Кстати, у кого есть опыт работы с электрикой, для клемм очень желательно применять электротехническую смазку ? У меня без, аккум один, тачке 5 лет, но уже в прошлом году было понятно, что аккум сдох. Я принял меры, померил плотность, долил электролит , зарядил. Летом норм, но зимой в морозы садится, понятно что надо менять. Но интересен вопрос про клеммы.
Смазка (защита) нужна чтобы не допустить попадание грязи, песка, воды, солей и т.д. на контактную поверхность самого вывода АКБ и клеммы. Из-за наличия грязи будет увеличиваться переходное сопротивление в этом месте и как следствие напряжение на самой АКБ будет меньше, чем выдает генератор. И из-за той же грязи будет локальный нагрев на клемме.
длины проводов у нас небольшие, падение напряжения от генератора не должно быть большим.
Из за разницы в длине проводов. Чем длиннее провод, тем большие потери.
Цитата:
Сообщение от sgrachov
Я принял меры, померил плотность, долил электролит , зарядил.
Электролит в АКБ НЕ ДОБАВЛЯЮТ!!! Чем выше плотность электролита, тем хуже для пластин, они будут быстро разрушаться и осыпаться. Кислота не выкипает. Низкая плотность электролита говорит о том, что АКБ разряжен. В севшем АКБ кислота скапливается между пластин, а на поверхности банок вода (образно), вот и показывает низкую плотность. И что-бы её восстановить необходима стационарная зарядка АКБ правильным ЗУ, что-бы в процессе заряда кислота выдавливалась из пластин и перемешивалась. Только так достигается нужная плотность. А добавление электролита для повышения плотности ничего хорошего для АКБ не даёт, он остаётся так-же не заряженным, а только повышается разрушение пластин. Иначе бы с завода лили электролит плотностью 1.40 - 1.50.
Цитата:
Сообщение от sgrachov
Кстати, у кого есть опыт работы с электрикой, для клемм очень желательно применять электротехническую смазку ?
Цитата:
Сообщение от Павел_Васильевич
Смазка (защита) нужна чтобы не допустить попадание грязи, песка, воды, солей и т.д. на контактную поверхность самого вывода АКБ и клеммы. Из-за наличия грязи будет увеличиваться переходное сопротивление в этом месте и как следствие напряжение на самой АКБ будет меньше, чем выдает генератор. И из-за той же грязи будет локальный нагрев на клемме.
Клеммы смазываются снаружи для того, что-бы не было доступа кислорода. Иначе будет окись.
Цитата:
Ключевая задача смазок клемм: предотвращать появление оксидных пленок. Окислы относятся к диэлектрикам и не проводят ток. Из-за толстой пленки двигатель может попросту не запуститься. Но в большинстве случаев повышенное контактное сопротивление приводит к более быстрому износу АКБ.
Есть смазки специальные для клемм АКБ, но можно намазать хоть солидолом (литолом), эффект будет тот же.
Не знаю, какой умрет быстрее, но после снятия с авто , по параметрам ( плотность, вн. сопротивление) хуже всегда «пассажирский» аккумулятор . Батарейки меняю местами раз в полгода при обслуживании.
Менять местами батареи смысла глубокого не вижу. В силу специфики процессов в АКБ очень трудно подобрать 2 идеально одинаковые. А при отличающихся внутренних сопротивления АКБ всегда будет перераспределение токов в сторону более "исправной" (заряженной).
длина провода 25 мм2 или 35мм2 у нас в машине целые километры?
вот ниже удельное сопротивление проводов на километр, а не на метр
чушь конечно
суть разницы в химии электрохимического процесса протекающего внутри АКБ и в тех параметрах которые его ускоряют или замедляют...
теперь понятнее?
просто тут много "мамкиных ыкспертов", дать просто короткий ответ - вызовет бурю словесного поноса, а обосновывать им чтото - лень
ну вообщем если в школу ходили, думаю все будет понятно
да была отличная грамотная версия про внутреннее сопротивление разное, и именно поэтому категорически нельзя менять по одной или ставить разные,
но нет, тут не сопротивление.... ибо если стоят +- одинаковые батарейки, одинаковго производителя, одинаковой партии, то это сопротивление уже равное и точно не про то, не влияет, а иначе одна из умрет за год или даже ранее
Из инструкции зарядного устройcтва DEFA -растояние до аккумулятора не должно превышать длины кабеля зарядного устройства.В случае удлинения или обрезки зарядное устройство будет выдавать неправильное напряжение.При удлинении кабеля необходимо использовать кабель большего сечения.При увеличении длины вдвое-сечение в 2 раза больше.Это по поводу длины проводов и сопротивления
Не глушу двигатель, когда выскакиваю в магазин по быстрому.. давно так делаю, еще с прошлой машины. Как то и АКБ меньше запусков лучше, да и старт двигателя - это стресс. Но спорить не буду по этому поводу, это мое личное желание, мне так нравиЦЦа
Добавлено через 4 минуты
Короче по поводу разницы по АКБ с водительской стороны, реально большая разница вышла, даже после зарядки, другие показатели по всем параметрам.
Есть мысль что может Сигналка еще что то добавила..
Просто когда снимал пассажирский, сигналка не квакала.. А тут начал снимать водительский, так ей не нравится это, начинает квакать, дескать куда напругу забираешь, а ну верни на место.. хрен его знает, может она подсасывает больше с него, т.к. рядом расположена и проводки короткие.
Ну по большому счету хрен с ним. Менять буду каждый раз при профилактике (каждые пол года)
А почему при снятии сигналка вообще должна квакать?Это при подсоединении она должна пикнуть и то если не введена в режим обслуживания.Обычно так.Если конечно у Вас не стоит что то особенное с аварийным питанием и защитой от глушения или типо того
Из инструкции зарядного устройcтва DEFA -растояние до аккумулятора не должно превышать длины кабеля зарядного устройства.В случае удлинения или обрезки зарядное устройство будет выдавать неправильное напряжение.При удлинении кабеля необходимо использовать кабель большего сечения.При увеличении длины вдвое-сечение в 2 раза больше.Это по поводу длины проводов и сопротивления
Итак, курс электротехники среднего вуза:
Удельное R=4.7Ом/км или 0.0047Ом/м для провода 1.5мм2
Падение напряжения при тока заряда 6А при проводе 2м от зарядника-> 2*0.0047*6=0.0564В
Закон Ома знаем или как?
Дефа меня просто убила наповал
Дефа делает прецизионные устройства, которые учитывают падение напряжения в 0.0564В (это 0.47% от 12В на батарее)
Подними напряжение заряда на 0.5В все компенсируешь и провода в том числе
А никто и не смешит тоже самое написано и у CALIX и DEKA.Думаю у них у инженеров все хорошо с образованием.Надеюсь Вы поняли о каких производителях едет речь
Падение напряжения при тока заряда 6А при проводе 2м от зарядника-> 2*0.0047*6=0.0564В
У нас шина между АКБ 1.5 метра, в начале темы выкладывали данные, и чуть больше 1.5 мм2 сечение, дай бог памяти около 50 мм. Так что там падение порядка 0.011В. Ты полностью прав. У тебя правильная логика, у тебя правильная математика, у тебя правильная цепочка рассуждения.
Мне непонятно только почему ты останавливаешься на пол пути? АКБ в машине стоит не для того чтоб его постоянно заряжать, и даже не для того, чтоб мафон качал, а для того чтоб стартер крутить. И там просадка будет уже от 0.1В и выше, вплоть до 0.6В, каждый цикл старта. С одной стороны тоже не много, но с другой стороны эта нагрузка как раз и разрушающая для АКБ, и она вполне измеримо меньше. А если взять морозы, а если взять сколько раз в день машину заводят, и т.д., то там вполне серьёзная разница может набежать за годы. А если вспомнить, что у нас просто шина и нет балансирующей релюхи, то у одного АКБ цикл работы это "разряд большим током - заряд", а у второго "разряд большим током - разряд малым током для балансировки - заряд", тоже разный.
Вопрос стоит менять местами АКБ или нет, это, конечно, вопрос дискуссионный, но то что правый и левый работают во вполне ощутимо разных условиях, это на уровне начальной школьной физики. А поднимая напряжение заряда можно добиться по сути только одного - кипения и сокращения срока службы АКБ. Так что совет ну такой себе.
У нас шина между АКБ 1.5 метра, в начале темы выкладывали данные, и чуть больше 1.5 мм2 сечение, дай бог памяти около 50 мм. Так что там падение порядка 0.011В. Ты полностью прав. У тебя правильная логика, у тебя правильная математика, у тебя правильная цепочка рассуждения.
Мне непонятно только почему ты останавливаешься на пол пути? АКБ в машине стоит не для того чтоб его постоянно заряжать, и даже не для того, чтоб мафон качал, а для того чтоб стартер крутить. И там просадка будет уже от 0.1В и выше, вплоть до 0.6В, каждый цикл старта. С одной стороны тоже не много, но с другой стороны эта нагрузка как раз и разрушающая для АКБ, и она вполне измеримо меньше. А если взять морозы, а если взять сколько раз в день машину заводят, и т.д., то там вполне серьёзная разница может набежать за годы. А если вспомнить, что у нас просто шина и нет балансирующей релюхи, то у одного АКБ цикл работы это "разряд большим током - заряд", а у второго "разряд большим током - разряд малым током для балансировки - заряд", тоже разный.
Вопрос стоит менять местами АКБ или нет, это, конечно, вопрос дискуссионный, но то что правый и левый работают во вполне ощутимо разных условиях, это на уровне начальной школьной физики. А поднимая напряжение заряда можно добиться по сути только одного - кипения и сокращения срока службы АКБ. Так что совет ну такой себе.
Про 1.5 мм2 провод я писал про зарядное устройство и спор шел про него.
Какое сечение провода в машине между нашими АКБ и от генератора не знаю, не мерял.
Релюшка в принципе не нужна (это развод на бабки, поверь) - батарея сама работает как накопитель и уравнительные токи постоянно между ними выравнивают и емкость и напряжение каждой АКБ.
Кипение появляется при напряжении выше 14.6В. У себя на машине такого напряжения не видел ни разу. было 13.6В. так что полвольта к 12 или к 13В добавить можно смело.
То что по разному работают батареи у меня только одна версия - это разброс характеристик АКБ при их производстве (чай не серебряно-цинковые делают для подводных лодок) и тепловой режим у водительской хуже, т.к. места для отвода тепла от двигателя очень мало. А тепловой режим для АКБ очень критичен, от него зависит заряд батареи и насколько качественно сделана намазка пластин.
И менять местами имеет смысл - летом обязательно измерю Uхх на каждой снятой батареи.