[kay42]

Более высокое давление открытия перепускного клапана у "европейцев" объясняется более густыми по сравнению с "азиатами" моторными маслами.

Если в "азиатский" мотор с его же фильтром использовать густые евромасла, то в период прогрева, особенно в холодное время года масло всегда будет идти мимо фильтра. Этим и объясняется довольно быстрый "уклад" япономоторов, особенно в холодных регионах. 

[Hanninal]

Сообщение от kay42

А какая организация ремонтирует двигатель и какую дают гарантию?

Ремонтом занимается авто сервис, специализирующийся на ремонте дизелей. Вышел на него через знакомых, кто делал там свои машины. Гарантия дается на правильную сборку мотора. Точат блок в профильной организации. Перед сборкой все промеряется. Обычно я сам делаю свои моторы, но в этот раз вышло так, что нет времени этим заниматься.

Сообщение от kay42

Сравните размер жарового пояса и поршня 6b31 и 6g72. И станет ясно какой быстрее выйдет на предельную температуру. Форсунка бьет снизу на поршень. Жидкого масла больше брызгнет. И да, масло охлаждается в картере. Имхо чем больше дыр в защите двигателя тем лучше. И при густом масле нагрузка на масл.насос возрастает. Это как в гуре чем гуще там жижа тем руль вращать руками легче, но насосу труднее качать.

Рано или поздно любой из этих поршней выйдет на предельную температуру, если условия горения топливно-воздушной смеси и условия температурного режима и смазки не соответствую оптимальным. Масло в картере не имеет достаточного охлаждения, поэтому работает на температуре всегда чуть выше температуры ОЖ, если нет теплообменника или кулька. Из за малого объема масла в 6b31 и случается перегрев масла и как следствие падение давления. Отсюда и мой вывод, что нужно юзать 5в50. Как на 6g72 я не знаю, не имел опыта с этим двигателем. Масло форс на моем моторе нет. Хотя лучше бы они были. Не корректно сравнивать шестеренчатый насос и лепестковый в ГУРе. НШ имеет огромный(!) запас по прочности.

Сообщение от kay42

А ну и перепускной клапан масляного фильтра тоже расчитан на определенное давление. При высоком давлении на густом масле он будет открываться и масло не будет фильтроваться. Т.е может получается что, густое масло не охлаждает жаровой пояс поршня-коксуется верхнее кольцо и дерет цилиндр и еще не всегда фильтруется сжирая своей грязью вкладыши

НЕ верно. Клапан открывается только при абсолютном давлении. Когда между фильтрующим элементом и после него абсолютная разница в 1-2 бара. Во время работы исправного, не забитого фильтра можно качать хоть 10 бар, клапан никогда не откроется. Перепускной клапан придуман только для того, чтобы забитый наглухо масляный фильтр не продавило, чтобы ошметки фильтрующей бумаги не забили масляный канал.
Не понял совсем каким образом масло охлаждает жаровой пояс. Почему масло гуще не охлаждает поршень? У него теплоемкость в несколько раз ниже? Во все форсированные ДВС, в том числе авиационные поршневые рекомендовано лить более густое такое как минералка 15-в60. Повторюсь, что цилиндр дерет только от не равномерного расширения поршень-гильза, если имеется ввиду эффект "теплового прихвата".

Сообщение от kay42

Более высокое давление открытия перепускного клапана у "европейцев" объясняется более густыми по сравнению с "азиатами" моторными маслами.

Если в "азиатский" мотор с его же фильтром использовать густые евромасла, то в период прогрева, особенно в холодное время года масло всегда будет идти мимо фильтра. Этим и объясняется довольно быстрый "уклад" япономоторов, особенно в холодных регионах. 

не понял о каком клапане речь? Если о перепускном в масло фильтре, то написал о его функции выше. Никогда не видел такой разницы между азиатами и европейцами. По крайней мере, если открыть каталог фильтров, например МАНН или ВИК, перепускные(предохранительные подругому) клапаны настроены на плюс минус 1,2 бара. В зиму у меня датчик давления показывал 7-8 бар, в крепкие морозы и 10 бар, при запуске, ни одного мотора не уложил по этой причине. Фильтры кстати тоже не редко вскрывались, и фильтрующие элементы были целы.

[Hanninal]

И даже если клапан откроется при холодном запуске на короткий промежуток, ничего страшного не произойдет, если масло и фильтр меняются во время.

[kay42]

Масло в 10 бар никогда через бумагу фильтра гнаться не будет. Ну раз нет форсунок то цпг смазывается масляным вихревым туманом, имхо для такого процесса масло все таки нужно пожиже-лучше разбрызгиваться будет.

[kay42]

Сообщение от Hanninal

Так же в некоторых местах были прихваты и хон отсутствовал.

кстати в тойотовском том же 1gr-fe в перегородке между цилиндрами есть отверстие(канал) для ОХ, но с другой стороны стенки цилиндров здесь тонкие. ИМХО лучше все таки как в 6b31, без этого канала.

[BAORope]

Сообщение от Hanninal

После покупки машины
.... каты были на месте. Износ у них был совсем не большой. Удалял сам. А задиры это следствие попадания пыли от них...

В итоге могу с большой уверенностью сказать, что клинят эти моторы по нескольким причинам, а точнее в совокупности:
..........
Поэтому для себя решил лить только 5в40 зимой и 5в50 летом. Интервал замены масла 5тыщ.

Простите если немного резко, но зачем Вы пишете этот бред на 146% в него уверовав?
Как при исправных катах у Вас оказывается пыль в цилиндрах, возьмите бумажку нарисуйте схему и для себя хотя бы "это" объясните.

Пыль от катов это 3 причины, в хлам забитые каты и машина не едет вааще, когда противодавление вдует что то обратно, ЕГР, который Вам это №%&@ отправит взад на дожиг и удаление перформатором без снятия с продувкой компрессором ПТУшниками-неандертальцами.

Про масло, в амэрике для 6B31 рекомендация лить ТОЛЬКО 0W20(без вариантов) ну они то тупые.... мы все это знаем, поэтому по сравнению с 0W20 заливаем гудрон? Вас при этом не спасёт замена и в 2 и в 3 тысячи.
Масло нам надо жидкое, менять чаще никаких 10000 или 15000 км, а 300-350 моточасов, хватит веровать в "маркетинговые" пробеги.

[kay42]

Кстати егр не страшен в плане задува в цилиндр пыли от катализатора. Он открывается на оборотах выше среднего. А засос пыли с каталика идет обычно при запуске двигателя

[BAORope]

Сообщение от kay42

Кстати егр не страшен в плане задува в цилиндр пыли от катализатора. Он открывается на оборотах выше среднего. А засос пыли с каталика идет обычно при запуске двигателя

Про нестрашный ЕГР Вы владельцам КИА и Хундаёв расскажите У них даже официально на кат 1000км гарантии пытаются давать, а потом отказывают в гарантиях если задиры от его разрушения происходят.

И нет никаких засосов пыли с каталиков, если придумываете новые теории то хотя бы поясняйте, как через выпускные клапана через выпуск всасывается то чего там не может быть?
При условии, что они не забиты полностью, как картошкой в выхлопной трубе.
Пыль может попасть и были даже экспертизы по инторнету, когда V8 на старой бэхе так сдох, один кат оплавился в хлам, сделал пробку, разрушался, создавалось такое в выпусном коллекторе давление, что это всё варево газов с пылью из-за противодавлением попадало обратно, но до такого же довести надо...

[WarGamer]

@BAORope, То есть, тот факт, что EGR’а в хлюпанах V6 до 2010 г.в. нету вообще никого не смущает?))) А та система EGR которая ставилась на двигатели для рынка США впринципе ничего не может вдуть в мотор из каталиков в силу своего устройства.

[BAORope]

Сообщение от WarGamer

@BAORope, То есть, тот факт, что EGR’а в хлюпанах V6 до 2010 г.в. нету вообще никого не смущает?))).

Меня нет, т.к. я описал три основные причины появления задиров от каталика, у меня нет вообще ЕГР. А там где он есть он может быть и бывает.
Каталик, который у меня умер откатал ещё 3 года после появления ошибок и наш ХЛюпиковский мотор в нем прожог сам ходы для спокойного дыхания ))

[Hanninal]

Сообщение от kay42

Масло в 10 бар никогда через бумагу фильтра гнаться не будет. Ну раз нет форсунок то цпг смазывается масляным вихревым туманом, имхо для такого процесса масло все таки нужно пожиже-лучше разбрызгиваться будет.

Почему масло не будет гнаться через фильтр на прогретом моторе в 10 бар? 10 бар там конечно бывает только в холода и то кратковременно. Обычно на прогретом моторе на 5-6 тыщах около 5-6 бар и больше(субара, ниссан, тойота). Получается, по вашей логике на оборотах больше 5000 тысяч масло идет в обход фильтрующего элемента НА ПРОГРЕТОМ ДВС? Какая вообще связь между давлением и пропускной способностью фильтра??
Для справки, площадь фильтрующей бумаги в общем составляет от 800 до 1000см2. Степень очистки 0,02 мм. Отсюда видно, что эквивалентное сечение(если представить пропускную способность в виде трубки определенного диаметра) много больше любого масляного канала.

По поводу, что жидкое масло лучше разбрызгивается, спорить не буду. Не знаю. Но могу только сказать, раз поршень не клинит, значит 5в50, и даже "страшный кисель 20w60" разбрызгивается вполне достаточно. И хочу еще раз подчеркнуть, что важно не количество масла, а то, как оно смазывает. Если масло не греется вообще, там хоть 0-20 заливай. А если случается маслу перегреваться, падают его смазывающие способности. Что такое индексы 5w 20,30,40,50?? Этот параметр указывает при какой температуре окружающей среды это масло использовать. Ну и маслянный туман возникает почему? Потому, что центробежная сила может с противовесов КВ разбрызгать хоть солидол.

[Hanninal]

Сообщение от kay42

кстати в тойотовском том же 1gr-fe в перегородке между цилиндрами есть отверстие(канал) для ОХ, но с другой стороны стенки цилиндров здесь тонкие. ИМХО лучше все таки как в 6b31, без этого канала.

Лучшая система охлаждения - когда гильза охлаждается одинаково со всех сторон. Посмотрите на самые выносливые движки, JZ, RB, UZ, VR38, SR и другие - везде гильза охлаждается со всех сторон не просто так.
А в моторах с заложенным старением, и в погоне за компактностью горшки лепят рядом. Малюсенький канал -- это просто костыль, которым пришлось инженерам делать, чтобы хоть как то охлаждать стыки гильз. В 6b31 такого канала нет, так как его там негде сверлить.

[Hanninal]

Сообщение от BAORope

Простите если немного резко, но зачем Вы пишете этот бред на 146% в него уверовав?
Как при исправных катах у Вас оказывается пыль в цилиндрах, возьмите бумажку нарисуйте схему и для себя хотя бы "это" объясните.

Пыль от катов это 3 причины, в хлам забитые каты и машина не едет вааще, когда противодавление вдует что то обратно, ЕГР, который Вам это №%&@ отправит взад на дожиг и удаление перформатором без снятия с продувкой компрессором ПТУшниками-неандертальцами.

Про масло, в амэрике для 6B31 рекомендация лить ТОЛЬКО 0W20(без вариантов) ну они то тупые.... мы все это знаем, поэтому по сравнению с 0W20 заливаем гудрон? Вас при этом не спасёт замена и в 2 и в 3 тысячи.
Масло нам надо жидкое, менять чаще никаких 10000 или 15000 км, а 300-350 моточасов, хватит веровать в "маркетинговые" пробеги.

для тех кто в танке: на катах есть дефекты, пыль от них задрала горшки.
Другой дефект, что стерт хон в стыках гильз от тепловых прихватов. Читайте посты внимательно.

дилеру нужно чтобы ваша машинка отходила гарантию и все. Потом уже его совсем не заботит ресурс вашего авто. И интервалы замены масла тоже конячие рекомендует. Даже на этом форуме, конкретно в этой теме уже не раз жевали про то, что основными причинами быстрого износа аутов является замена масла с интервалами в 15тыщ. Вот он ваш дилер который "рекомендует". А про просадку вязкости вы слышали в течении срока службы масла?
Мой "гудрон" рекомендован руководством по эксплуатации. И меняю я его раз в 5 тыщ. Откуда ваша вера что 0-20 "нам нужен" ума не приложу. , его нет в инструкции по эксплуатации даже!

[kay42]

результат на на лицо- сами убили двигатель. лили гудрон, он увеличивает сопротивление движущихся элементов, увеличивает расход, больше топлива - больше температура цилиндра, вот и задрал он себя, скорее всего еще лили 92 бенз, в жару детонация- нагрузка на вкладыши. из плюсов приведенных густого масла-это толще пленка. тут не работает принцип кашу маслом не испортишь.
уменя в книжке допуск масла от 0w20 и обязательно илсак- это жидкие масла.
и гарантия 150 ткм. думаю они думаю как лучше сделать двигателю чтобы он точно откатал 150ткм
почитайте полезно.
https://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
чел признал свое заблуждение
хочу от Вас увидеть графики обратного
.так же маслоъемные кольца есть разного типа-для а3 масел и а5, у них упругость и толщина разные.
потому тонкое кольцо не снимет густое маслоа и быстро закоксуется, и пошел задир.

Добавлено через 26 секунд
пысы, я раньше тоже был на стороне густых масел

[Hanninal]

Сообщение от kay42

результат на на лицо- сами убили двигатель. лили гудрон, он увеличивает сопротивление движущихся элементов, увеличивает расход, больше топлива - больше температура цилиндра, вот и задрал он себя, скорее всего еще лили 92 бенз, в жару детонация- нагрузка на вкладыши. из плюсов приведенных густого масла-это толще пленка. тут не работает принцип кашу маслом не испортишь.
уменя в книжке допуск масла от 0w20 и обязательно илсак- это жидкие масла.
и гарантия 150 ткм. думаю они думаю как лучше сделать двигателю чтобы он точно откатал 150ткм
почитайте полезно.
https://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
чел признал свое заблуждение
хочу от Вас увидеть графики обратного
.так же маслоъемные кольца есть разного типа-для а3 масел и а5, у них упругость и толщина разные.
потому тонкое кольцо не снимет густое маслоа и быстро закоксуется, и пошел задир.

Добавлено через 26 секунд
пысы, я раньше тоже был на стороне густых масел

Да не лил я этот "гудрон" . Я уже купил машину с задирами, там заливали Castrol Magnatec 5w30. И продали мне ее по причине жора масла из-за ЗАДИРОВ, впарили проще говоря.

Цитата из предложенной статьи, читал я ее очень давно:
=====================================
Так стоит ли лить низковязкие масла?

Основными отрицательными факторами при использовании низковязких масел являются:

Высокие скорости, нагруженность автомобиля, высокие температуры окружающего воздуха. Наряду с плюсами низковязких масел — экономия топлива, экология, более высокий КПД, есть минусы! Например, многие производители в мануалах, где рекомендуются низковязкие масла, пишут «5W-20 не рекомендуется использовать при высоких скоростях». То есть производители считают, что на высоких скоростях, при высоких температурах окружающего воздуха, при тяжелой нагруженности автомобиля — такие масла лучше не применять. Дело в том, что слишком тонкая пленка на высокой скорости, при сопутствующих факторах может недостаточно защищать пары трения от износа. В последнее время с течением прогресса масла 5W-20, 0W-20 улучшились! Появились новые модификаторы трения (трех-ядерный молибден, оксиды титана итд), улучшились базовые масла и противоизносные присадки. Такие надписи в мануалах стали пропадать — они перестали быть актуальными. Автопроизводители сейчас наоборот пишут в мануалах «Использование моторного масла 0W-20 в вашем двигателе предпочтительно» считая что это масло конкретно этому двигателю не навредит. В любом случае нужно прислушиваться к мануалам производителей, у них больше опыта и оснований так полагать. Поэтому всегда при выборе вязкости масла руководствуйтесь вашим мануалом!
Разжижение моторного масла топливом. При нештатных ситуациях например, вы не запустили автомобиль в морозы, не воспламенившееся топливо попадает в моторное масло и разжижает его. Низковязкое масло, при попадании в него топлива — становится еще меньшей вязкости. Топливо, конечно же, испаряется со временем нагреваясь, но какое то время там может оказаться масло очень низкой вязкости.
=============================================
Конец цитаты.
Всем анализам ойл клаба верить я бы не стал. Информацию, которую там дают нужно воспринимать критически. Я сам по роду своей деятельности занимаюсь ИК спектрометрией и весьма уверен, что анализы которые там штопают пачками, реальности не всегда соответствуют. В этой статейке многое было сказно о зазорах в двс, но не сказано что у всех обычных автомобилей на рынке эти зазоры 3-4 сотки что в шатунных, что в коренных парах трения, что между гильзой и поршнем. Про хон вообще размыто.

З.Ы.
В последний раз пытаюсь объяснить. У меня вертикальные задиры ОТ ПЫЛИ катализаторов по всей длине гильзы. Хон стерт локально (не по всей длине, а в следствии перегрева именно в самой горячей части гильзы). Сами поршневые кольца в идеальном состоянии, упругие, не деформированные, не закоксованные, подвижные.
Может быть поделитесь ссылкой на вашу книжку с рекомендациями на 0-20??
У 6b31 именно низкое давление провоцирует преждевременный износ вкладышей. Низкое давление создает низко вязкое масло или перегретое например. Все вместе дает еще больший эффект. Посмотрите на фотку моих вкладышей, они же просто вышерканы, стерты по простому. У других таких же машин картина идентичная. Никаких царапин даже нет, если вдруг кто скажет, что именно из за грязного масла.
Почему вы игнорируете тот факт, что вязкость масла подбирается под климатические условия эксплуатации и нет строгих рекомендаций именно под один и тот же тип вязкости масла?