Коллеги, а ответьте на такой вопрос. У АКПП два контура охлаждения. Один идет через радиатор охлаждения двигателя по низу, а второй через собственный радиатор расположенный под бампером в районе левой противотуманки. Они параллельны или идут один за другим или охлаждают разные части акпп? Хочу понять какой контур ближе к сливу масла в поддон (ближе к концу цикла). В какой контур грамотнее врубаться для вытеснения остатков старого масла новым.
Вероятно, масло меняться на стенде сервиса будет, а там мастера сами разберутся, вряд ли будут советы хозяина слушать. Скорее всего вообще гуляй-Вася скажут
Артем, спасибо.
Масло меняю сам на своей сто. Все свои машины ремонтирую исключительно самостоятельно. Гайки кручу уже больше 20 лет. Наша СТО ремонтом коробок не занимается.
Вопрос про два контура остался открытым. Желательно к тем, кто знает точно, или потрошил коробку сам и может это объяснить.
Не давно сам решил поменять масло в коробке.Аут американец ,2003 г.в.Дигатель4 G 64.Слилось около шести литров старой жижи.Сливал просто открутив болт в коробке.Залил по уровню.ПРоехал км.20.На ровном месте,и рычаг АКПП на P снова замер.Уровень на HOT.Коробка стала намного эластичнейработать.Хотя и до замены нареканий не было.НО,до замены,и после замены.работа коробки ,небо и земля.
Коллеги, а ответьте на такой вопрос. У АКПП два контура охлаждения. Один идет через радиатор охлаждения двигателя по низу, а второй через собственный радиатор расположенный под бампером в районе левой противотуманки. Они параллельны или идут один за другим или охлаждают разные части акпп? Хочу понять какой контур ближе к сливу масла в поддон (ближе к концу цикла). В какой контур грамотнее врубаться для вытеснения остатков старого масла новым.
Последовательно радиаторы. Из коробаса в радиатор двигателя, а оттуда в радиатор акпп ( во всяком случае у меня так с новья было)
А вот уже с малого радиатора, с нижнего штуцера снимаю шланг и в ёмкость. И на освободившийся штуцер шланчик короткий и тоже в банку. Завёл на нетралке, слил старое. Всегда так меняю. Собрал, залил.
ПРоехал км.20.На ровном месте,и рычаг АКПП на P снова замер.Уровень на HOT.
Так делать не надо.
Не могу вставить ссылку, вот цитата:
Прогреваем АКПП, ставим автомобиль на ровную площадку, заводим двигатель, нажимаем педаль тормоза и рычагом выбора диапазона переключения передач медленно переключаем диапазоны с P R D N 3 2 L и обратно.
Ставим рычаг на положение P (парковка),
для автомобилей марки Mitsubishi и некоторых переднеприводных моделей Chrysler в положение N (нейтраль)
и ставим на ручной тормоз,
отпускаем педаль тормоза ,
не глушим двигатель,
на авто марки HONDA, ACURA глушим двигатель , вытаскиваем щуп АКПП, протираем, и проверяем уровень ATF. Уровень должен быть в пределах "HOT".
ХАРАКТЕРНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕРКЕ УРОВНЯ ATF В АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ:
1. Проверяют уровень гидравлической жидкости в АКПП на заглушенном двигателе. На заглушенном двигателе уровень ATF значительно выше. На авто марки HONDA, ACURA уровень ATF проверяют на заглушенном двигателе;
2. Авто стоит не на ровной площадке;
3. Проверяют уровень ATF на холодной АКПП;
4. Перед проверкой уровня ATF не попереключают АКПП на всех диапазонах;
5. На авто марки Mitsubishi и некоторых переднеприводных авто марки Chrysler проверяют уровень ATF в положении рычага в позиции "P". В положении рычага в позиции "P" у автоматов Mitsubishi (Chrysler) в щуп бъет фонтан ATF, даже на схемах гидравлики АКПП Mitsubishi он обозначен, поэтому уровень ATF кажется "завышенным".
ВАЖНО: Недолив 100 грамм гидравлической жидкости ведет к падению давления АКПП и как правило, быстрому износу накладок муфт и тормозов АКПП, то есть АКПП сгорает. Перелив гидравлической жидкости ведет к вспениванию ATF , соостветственно давление то же падает, и АКПП сгорает, правда попозже, чем в первом случае.